Конструкция, предназначенная для охлаждения и конденсации паров спирта за счёт находящихся в её стенках воды или воздуха, называется холодильник для самогонного аппарата . Изготовить её своими руками достаточно просто, несмотря на кажущуюся сложность. Он работает автономно непосредственно при самой перегонке самогона.
Пар от браги из перегонного куба поступает по трубке в охладитель. В нём он охлаждается, конденсируя на выходе чистый спирт. Поэтому холодильник для перегонного куба является его одной из самых важных частей. От исполнения конструкции зависит быстрота процесса и качество получаемого напитка. Сделать охладитель для самогонного аппарата своими руками просто. Перед тем, как приступать к изготовлению необходимо разобраться в различиях существующих конструкций и выбрать подходящий для себя.
Существует множество конструкций, обеспечивающих автономное охлаждение паров спирта для самогонного аппарата. Среди простых в домашнем исполнении выделяют 2 конструкции: прямоточный холодильник и . Несмотря на одинаковый принцип действия и способ охлаждения пара, их исполнение немного отличается.
Прямоточный холодильник состоит из 2 трубок, выполненных из меди или нержавеющей стали. Они имеют разный диаметр и плотно соединены друг с другом. По внутренней проходит непосредственно сам спиртовой пар. В пространстве между внешней и внутренней трубкой находится вода. На кожухе находятся 2 отверстия, для ввода и вывода охлаждающей воды. Спиртовой пар, охлаждаясь за счёт протекаемой в кожухе воды, конденсируется на стенках трубки и выходит в виде спирта.
Змеевик тоже является медной трубкой, только она выполняется в форме спирали. Она помещена в корпус, по которому циркулирует холодная вода. По змеевику протекает пар от кипящей браги и, аналогично предыдущему случаю, конденсируется на выходе в чистый спирт.
Что лучше: змеевик или прямоточник?
Охладители для самогонных аппаратов, несмотря на свою схожесть принципа действия, имеют различия в характеристиках. Стоит выделить плюсы каждой конструкции в отдельности.
Прямоточный холодильник обладает высоким коэффициентом полезного действия. Благодаря этому снижается расход воды, потребляемой для охлаждения. Регулировка температуры в нём легче, чем в змеевике, так как отклик происходит намного быстрее. Главное преимущество прямоточного охладителя в том, что пропускающая пар трубка достаточно широкая для того, чтобы в ней не возникали пробки. Из за них возникают скачки давления в перегонном кубе, провоцирующие резкое закипание браги и нарушению технологии процесса.
Помимо прямоточного охладителя можно сделать охлаждающий самодельный змеевик. Площадь поверхности его внутренней трубки выше, чем у прямотока, за счёт спиралевидной конструкции. Благодаря этому остывание пара происходит быстрее. Размеры такого устройства компактнее, а в установке он проще.
Нельзя определённо сказать, какой из холодильников лучше. Каждый имеет свои плюсы и минусы. Самогонщики подбирают конструкцию под свои характеристики аппаратов. На выбор влияет мощность, объёмы напитка и поставленные прибору задачи.
Как сделать прямоточный холодильник для самогонного аппарата
Прямоточный холодильник для самогонного аппарата достаточно просто изготовить своими руками. При этом и затраты на детали не превышают тысячи рублей. Внутренняя часть кожухотрубного холодильника изготавливается медная, а наружная из канализационной трубы. Основные составляющие конструкции:
- Медная и полипропиленовая трубка разного диаметра – по 1 метру каждой.
- Тройник – 2 штуки.
- Муфта с заглушкой – по 2 штуки каждой.
- Штуцеры – 2 штуки.
- ФУМ лента для прочности соединения.
Внешняя и внутренняя трубки подбираются такого диаметра, чтобы между ними был зазор примерно в 1,5 – 2 миллиметра. Именно в нём будет протекать холодная вода. От полипропиленовой трубки необходимо отрезать кусок длинной около 60 сантиметров. Она станет наружным кожухом всей конструкции. На концы надеваются тройники. Оптимальный метод соединения – пайка. Он более прост и надёжен, но требует наличия паяльника. При его отсутствии можно применить нагрев. Тройники держатся 3 – 4 минуты в кипящей воде и тут же надеваются на концы трубки. При таком способе есть вероятность обжечься, поэтому нужно быть крайне аккуратными.
Когда тройники установлены, надеваются переходные муфты. Соединение осуществляется пайкой или способом, указанным выше. В таком случае в кастрюлю придётся опускать только один край конструкции, а второй постоянно придерживать. После этого в заглушках просверливается отверстие такого диаметра, чтобы в него прошла медная трубка. Важно, чтобы она располагалась очень плотно, без широких зазоров. Заглушки с отверстиями вбиваются в муфты, а в свободные отверстия тройников вставляются штуцеры. Резьбовое соединение уплотняется ФУМ лентой.
Остаётся установить сердцевину. Для этого необходимо отмерить и отпилить медную трубку таким образом, чтобы выступала на 2 – 3 сантиметра от каждого края кожуха. Полученный отрезок вставляется через отверстия заглушек. Последний этап – уплотнение соединения трубки с корпусом. Для этого можно использовать силиконовый герметик или универсальный клей. После высыхания соединения конструкция считается готовой. Для соединения холодильника с перегонным кубом применяется резиновая трубка. Подключение зависит от направления движения воды в кожухе. Жидкость с паром должны продвигаться навстречу друг другу.
Можно изготовить конструкцию не используя переходные муфты. В таком случае необходимо взять медную и полипропиленовую трубку меньших диаметров, чем в предыдущем варианте. Тогда заглушки вбиваются непосредственно в тройники, а соединение медной трубки с кожухом так же выполняется герметиком.
Как сделать змеевик для самогонного аппарата
Змеевик для самогонного аппарата, так же как и прямоточник, можно сделать своими руками. В отличи от первой конструкции, его конструкция немного сложнее для домашнего изготовления в силу того, что медную трубку потребуется согнуть в спираль.
Из чего же сделать змеевик для самогонного аппарата? Для его изготовления потребуются:
- Медная отожженая трубка – 1,5 метра.
- Оправка для навивки спирали – 1 штука.
- Песок мелкой фракции
- Корпус (ведро или бутыль) – 1 штука.
Первый этап – это выбор диаметра трубки и длины змеевика для самогонного аппарата. Из отрезка в 120 – 150 сантиметров получается достаточно компактный и мощный холодильник. Диаметр сердцевины берется около 10 миллиметров. Ещё один важный параметр – толщина стенок трубки. Этот критерий колеблется в районе 0,8 – 1 миллиметра. Если взять трубку с толщиной стенок менее указанной, то велик шанс повредить её при изгибе. Если же превысить величину, то согнуть спираль будет тяжело.
Выбранную трубку необходимо плотно заткнуть с одного конца и заполнить песком. Он засыпается очень плотно, периодически простукиваясь для ровного распределения. Второй конец наполненной трубки тоже закупоривается пробкой. Благодаря этому трубка не плющится при навивке на оправку. Альтернативой песку в качестве наполнителя может выступать сода. Главное её утрамбовать как можно плотнее.
После этого необходимо подобрать основу для изгиба спирали. Диаметр оправки должен быть больше диаметра трубки и зависит от предполагаемой величины конструкции. Для этих целей подойдет труба 35 миллиметров в диаметре, которую необходимо зажать в тисках. На подготовленную оправку навивается медная трубка, по которой будет протекать спиртовой пар. Между витками необходимо оставлять небольшой шаг в 6 – 7 миллиметров. Для этого можно рядом с трубкой навить проволоку. Начало и конец змеевика лучше оставить длинными. Лишнее потом срежется.
Изогнутая трубка раскупоривается и освобождается от песка и устанавливается в корпусе. Для этого в бутылке заранее делаются отверстия для входа и выхода змеевика, а так же для циркуляции воды, если она предусматривается. При желании можно изготовить конструкцию корпуса из пластиковой трубы, применяемых в сантехнике, а при наличии навыков из металла.
Для этого необходимо сделать 4 отверстия. 2 из них, по одному сверху и снизу для змеевика, который располагается в цилиндрическом кожухе вертикально, и 2 в боковой части для подачи и отведения воды. Конструкция со спиралью собирается, вставляются патрубки для подачи охлаждения, и все соединения герметизируются и запаиваются. Устанавливается такой охладитель на перегонный куб так же, как и прямоточный, при помощи резиновых трубок.
Часто для изготовления змеевиков применяют нержавеющую сталь. Она достаточно долговечна и не вступает в реакции. Реже применяются алюминий и стекло. Первый материал обладает низким сроком службы, а второй не пригоден для домашнего изготовления. В любом случае, выбор остаётся только за вами, а сделать его поможет просмотр видео.
Не однократно у меня появлялась мысль сделать себе небольшой дистиллятор, обычно такие мысли появлялись после прочтения всяких вкусных рецептов. Но как говорится лень раньше меня родилась, все руки не доходили, а покупать как то вроде не хотелось.
Не хотелось по нескольким причинам, ну во-первых всем известная жаба, во вторых дистиллятор, по моим расчетам, будет мне нужен раз 5 в год, ну и в последнюю очередь зачем покупать то, что можно самому собрать.
Прикинул, что у меня есть в наличии и пришел к выводу что у меня есть в принципе все, кроме самого важного - холодильника. Ну на куб можно пустить десятилитровую скороварку, на шланги – нержавеющую гофру, на прикубник (мокропарник) баночку из под огурцов, куда ж без них
Холодильник хотелось сделать как можно проще, то есть без всяких сварок, скручиваний, без спец инструмента и т, д. Но тем не менее, что б он отвечал ВСЕМ нужным стандартам и параметрам, был технологичным в изготовлении, имел запас по мощности, был удобным в эксплуатации и его мог повторить любой желающий. Данным требованием полностью отвечает прямоточный холодильник. Холодильник в форме змеевика, на мой взгляд, менее технологичен да и другие недостатки имеет.
Определившись с типом изделия пошел на поиски комплектующих и вот, как специально, мне в хозяйственном магазине попалась прекрасная трубочка из нержавейки, всего 100 рублей, причем по размерам она с запасом покрывала мои потребности. Данная трубка носила название «Черенок из нержавеющей стали» типа ручка для швабры. Купил, дома проверил реально это нержавейка или нет, тесты магнитом, водой и пайкой подтвердили – Нержавейка. Ну и чудненько, забил ее размеры (1240х21) в «калькулятор» и выяснил что примерно на 3000 Ватт он будет. Что мне хватит по любому и с запасом хорошим, нагрев у меня до 2000 Ватт.
Вот эта «ручка от швабры»
И ценник приятно радует
Прикинул что рубашку охлаждения буду делать из обычной ПВХ сантех трубы сороковки, присоединительные штуцера ½, стандартный размер для всяческих гибких подводов. Покопавшись по хламу и заначкам нарыл вот это, начал примерять, прикладывать, по размеру складывать, в общем из фото
Вот такая красавица досталась.
Внутри тоже все ОК.
Выбрал место будущей установки, и начал прикидывать длину. Самое удобное место у меня на стенке, около раковины, места не занимает, не мешается и снимается легко.
Отобрал для работы вот такой набор компонентов, два тройника, два куска трубы, одну муфту, две заглушки, и два уплотнителя, их используют для подсоединения шланга стиральной машинки. На краник внимание не обращайте, он дикий, по всей квартире кочует, как кот
Приступил к сборке
Для начала в трубку запаял с каждой стороны по ниппелю ½. Процесс пайки прост, и горяч, по сему сильно не фотографировал, но все очень просто. Сначала облуживаем трубку с каждой стороны, изнутри на 5 мм с наружи на 10мм. Не забываем использовать специальный флюс для нержавейки, который просто водой потом смывается. Потом берем ниппель, мажем флюсом и вставляем в строительный фен, фен на 280 градусов и ждем пару минут. Потом наносим на него олово (лудим), олово само растекается, без помощи паяльника. Ну а в конце вставляем горячий ниппель в трубку, добавляем еще олова и разглаживаем паяльником. Не забываем на последнем этапе тоже подогревать феном.
Не забываем промыть трубку после пайки горячей водой под давлением, так требует инструкция к флюсу, я мыл минут 30. В итоге получаем вот такой результат.
Теперь сделаем сверло для сверления отверстий в заглушках. Берем перо по дереву, двадцатку, и вот так вытачиваем, из фотографии понятно как. Точил болгаркой на малых оборотах но можно чем угодно, хоть надфилем
Вот так в итоге.
И собственно сверлим заглушки...
И за одно крышку для прикубника, получается очень аккуратно и быстро.
Вот высверлили точно в размер.
И ниппеля вставили.
Делаем отверстия а крышке скороварки. Две штуки. Одно для термометра, другое для выхода паровой фракции.
Так, отверстия готовы и можно приступить к завинчиванию ниппелей везде куда нужно, а нужно нам завинтить в крышку от скороварки два ниппеля, один для отвода пара другой для термометра, завинтить в заглушки и к крышку прикубника. Не забываем в процессе использовать только силиконовые прокладки и промазывать их силиконовым герметиком. Герметик берем «пищевой», который для аквариумов. Вот собственно весь процесс.
Вот, готово Вид снизу.
Вид сверху. Культурненько вышло
Займемся заглушками, так же высверливаем вставляем ниппеля и на силиконе собираем.
Вот так в итоге выходит.
Настала очередь крышки прикубника. Все так же.
Вид в сборе, снизу.
Вид сверху в сборе. Правда симпатично?
Ну вот, у нас все предварительно готово, приступим к финальной примерке и сборке холодильника, все собирается от руки и без гимороя, что и было заложено при проектировании устройства. Все видно из фотографий. Видите как просто все.
Собираем каркас рубашки.
В роль уплотнителей нас будут играть уплотнители для шланга слива стиральной машинки. Они очень надежные и отлично держат, проверенно многолетней практикой. Так же великолепно дружат с высокой температурой.
Одеваем на трубку холодильника.
Вставляем ее в рубашку.
И с другой стороны уплотнитель устанавливаем.
Ну вот. почти все готово. Осталось установить в водяную рубашку заглушки с ниппелями.
С одной стороны...
И с другой...
Теперь надо сделать переходник на кран, для подачи воды. У меня ввернут на выходе крана аэратор (интересно, правильно написал? ) По сему был куплен такой же и раздраконен, то есть удалил из него всю начинку и через фумленту с герметиком навернул на простой ниппель. Получилось вроде нормально, хотя и чуток колхозно, ну да бог с ним, там давления не будет а на всяк случай потом стяжкой подстрахую.
В процессе сборки.
Получилось хорошо, даже и не колхозно
Теперь озаботимся изготовлением температурного контроля, визуального Берем два переходника с ½ на шланг, как он там называется по научному, и устанавливаем в них термометры. Для скороварки я использовал термометр для замера температуры мяса, он с длинным штырем. Для контроля температуры пара, на входе холодильника, я использовал простой электронный термометр. Как собирал видно из фотографий, уплотнял силиконовым герметиком и синей изолентой. Сверху осаживал термоусаткой, все просто очень.
Вот что понадобится.
Вставляем термометры.
Вот так.
Регулируем длину выступающего датчика.
Уплотняем не жирно герметиком и сверху термоусадку усаживаем.
Получается вот так вот, правда хорошо?
Еще раз показываю на сколь глубоко должен сидеть датчик.
Встроим теперь второй термощуп, который в скороварке-перегонном кубе будет. Все тоже самое + синяя изолента, куда ж без нее
Так же термоусадкой усаживаем.
В итоге получается вот так.
И ввинчиваем в крышку. Все, крышка полностью готова.
Ну вот основное сделано, теперь надо провести испытания на протечки и гидроудары.
Повесил на веревочке холодильник и давай его пытать. Пытки с пристрастием выявили низкую стойкость к гидроудару, заглушки начали потихоньку вылезать, по сему было принято решение их закрепить, для этого, как нельзя лучше, подошли зелененькие стяжки. Повторные испытания показали устранение данного недостатка.
Вот так они выдавливались при гидроударе. Нижняя.
Верхняя.
Хотя в штатной эксплуатации гидроударов быть не может, но наш холодильник подключен в водопроводу в котором все быть может, по сему закрепляем их намертво но разъемно, вдруг разобрать придется, стяжки в общем использовал, очень удобно и надежно. Плюс цвет живенький
Все готово. Пришло время произвести финальную сборку и провести дистилляцию воды.
На вход холодильника устанавливаем тройник, сверху в него термодатчик паровой фракции.
Вот так. О! Только что поваренка на полотенце заметил
Далее крепим жестко холодильник к стене, подключаем к крану гибкую потводку, на всяк случай страхуемся стяжками от срыва. Соединяем скороварку с холодильником через прикубник (мокропарник). Соединяем с помощью нержавеющей газовой подводки. Не забываем что прокладки должны быть только силиконовые или паранитовые, обычные резиновые дадут запах в дистилляте.
Вот кран и подводка через сделанный переходник.
Готовить огненный напиток россияне научились еще в пик «сухого закона». За все это время мастерство оттачивалось, вносились изменения в рецептуру, совершенствовались самогонные аппараты. Сегодня ни приобретать, ни тем более изготавливать алкоголь для домашнего использования уже никто не запрещает, но качество магазинной водки оставляет желать лучшего. Именно поэтому настоящее время можно назвать расцветом самогоноварения. Мы уже писали, как изготовить и даже , а сейчас пришло время рассказать, как сделать холодильник для самогонного аппарата своими руками.
Несмотря на то, что готовые самогонные аппараты есть в свободной торговле, многие предпочитают собирать его самостоятельно. Тем более что на самом деле ничего принципиального сложного в этом нет. В конце статьи мы приведем рекомендации специалистов, а также расскажем, как сделать зимой самогон даже без аппарата.
.png)
Как бы сурово ни выглядел уже собранный агрегат, его устройство очень простое, в состав которого входят следующие обязательные элементы:
- Перегонный куб - герметичная емкость, куда заливается брага и откуда начинается производство спиртосодержащего продукта. В самодельных аппаратах в качестве перегонного куба выступает скороварка, где сырье подогревается до определенной температуры.
- Змеевик - спиралевидная медная (стеклянная, алюминиевая или из нержавейки) труба, через которую проходит спиртосодержащий пар, часть оседает в виде конденсата на стенках, а спирт стекает в подготовленный резервуар.
- - емкость с циркулирующей холодной водой с погруженным змеевиком, где и происходит процесс фрагментации пара на спирт и конденсат. Как и в перегонном кубе, здесь должна поддерживаться относительно постоянная температура, достаточная для появления конденсата.
За время работы самогонного аппарата вода в холодильнике нагревается и конечного продукта получается меньше. Для того, чтобы температура воды была все время на одной отметке, необходимо обеспечить ее постоянную температуру. Для этого в резервуаре делают краны для слива и подачи воды.
Кран для подачи воды должен всегда находиться внизу емкости - холодная вода, поднимаясь при нагреве, стремится навстречу самогону, за счет происходит интенсивное разделение пара.
- Шланги или трубки , необходимые для соединения всех элементов в одну цепь.
- Сухопарник - дополнительный элемент, который используется для дополнительной очистки конечного продукта.
Как сделать холодильник для самогонного аппарата своими руками
Для корпуса берете трубу из нержавеющей стали диаметром 76-78 мм. Сверху и снизу делаете 2 отверстия для подвода и вывода воды и подсоединяете патрубки для удобства. На крышках делаете отверстия уже под змеевик, исходя из его диаметра.
Вставляете в трубу змеевик и патрубки, все отверстия завариваете герметично, чтобы не вытекала вода.
После того, как собран весь холодильник, обязательно проверьте его на герметичность.
На трубу змеевика на подаче приварите штуцер с внешней резьбой.
На этом изготовление холодильника закончено.
Для справки. Стандартная длина змеевика 1800-2000 мм, этого достаточно для получения 3 литров самогона в час. Увеличивать скорость не рекомендуется - если брага начнет сильно кипеть, она будет выплескиваться в готовый продукт, что испортит вкус и аромат.
Подключая холодильник, обеспечьте вывод отработки (теплой воды) сверху, а подачу холодной воды снизу. Если этого не предусмотреть, на выходе из 10 литров браги вы получите всего 1,5-2 литра самогона, то есть почти в 2 раза меньше планируемого объема.
Примеры самогонных аппаратов с разными холодильниками
- Для начала рассмотрим схему самогонного аппарата по принципу изотермической перегонки
Принципиально новой эту схему нельзя назвать, но стоит отметить приемочную воронку, которая позволяет собирать готовый продукт без изъятия холодильника. Лучше всего воронку поставить на небольшую треногу, но можно прикрепить и проволокой.
Что отличительного в такой схеме? Наличие проточной системы сразу от водопроводного крана, что позволяет постоянно охлаждать воду и сделать аппарат более эффективным.
Место соединения испарителя и холодильника рекомендуется замазать обычным соленым тестом. Во-первых, такое соединение компенсирует избыточное давление, по сути, тесто выступает предохранительным клапаном. Во-вторых, при нагревании в помещении будет аромат свежей выпечки, а не сивухи, как это часто бывает. Это мелочь, но также очень важна.
- Стандартная схема агрегата
Это наиболее популярный вид самогонного аппарата и холодильника, изготавливаемого в домашних условиях.
Берете емкость, закрываете ее герметично крышкой, в которую вставляете термометр и выводящую трубку с краном. К этой трубке подсоединяете змеевик. Он, в свою очередь, погружается в емкость с холодной водой.
Заливать брагу в перегонный куб надо не более чем на 2/3 объема. Доводите постепенно до температуры 75-780С, после чего контролируете кипение - оно должно быть очень медленным и не бурлящим. Если быстро закипятить или допустить бурное кипение, капли браги забьют трубку, придется разбирать и промывать всю систему.
- Это пример со стандартным холодильником, но добавочной емкостью, которая дополнительно очищает готовый продукт (это не сухопарник).
В емкости с водой (на рис.6) температура должна быть постоянно на отметке 80С.
Как правильно пользоваться
Наливаете на 2/3 объема перегонного куба брагу, подогреваете до температуры 75-78С и держите спокойное кипение. После того, как процесс запущен, фракции спирта и воды проходят через емкость (на рис. 6), где вода оседает, а концентрированные пары спирта переходят в холодильник. Здесь уже начинается стандартное отделение конденсата от спирта, оседание на стенках и выход уже готового продукта в приемочную емкость, которая установлена на водяную баню.
При прохождении емкости с теплой водой, часть спирта также оседает, поэтому по окончании перегонки рекомендуется переливать в перегонный куб воду из емкости (на рис. 6) и заново прогонять всю систему.
Как сделать простейший холодильник для самогонного аппарата своими руками - видео
- После того, как самогон уже приготовлен, бросьте щепотку (на 3 литра на кончике ножа) марганцовки. Спустя сутки процедите через ватный фильтр.
- Для того, чтобы продукт получился чистым и без сивушных запахов, при подготовке браги надо дождаться, когда она станет прозрачной. Потом аккуратно, не перемешивая с осадком, слить и прогнать через аппарат. Запах вообще не будет, а на утро самочувствие - идеальное!
- Простейший рецепт браги - 4,5 литра воды + 1 кг сахара + 100 грамм прессованных (живых) дрожжей. Под гидрозатвор в теплое темное место на полторы недели.
Как сделать самогон без самогонного аппарата
Этот рецепт пользуется популярностью на севере, и готовят по нему только зимой при температуре -2º - -3ºС.
Итак, делаете брагу, заливаете ее в обычную грелку или медицинские перчатки. Оставляете на улице на сутки (внимательно следим за соседями). Спустя сутки сливаете практически готовый продукт. Бросаете в него щепотку марганцовки и несколько таблеток активированного угля и спустя еще сутки процеживаете через ватный фильтр.
Всем привет!
Сегодня я буду рассказывать, как сделать холодильник для самогонного аппарата своими руками. Наконец-то я сел за написание этой статьи. Все обещал-обещал ее написать, но постоянно откладывал. И вот все же я это сделал.
Большая часть статьи посвящена холодильнику-прямоточнику, т.к. я пользуюсь именно им и считаю его более прогрессивным что ли. Почему? Читайте ниже. Про то, как сделать змеевик для самогонного аппарата я также расскажу, но более кратко.
Холодильник предлагаемой мной конструкции собирается примерно за час. Затраты на детали составят около 650 рублей.
Если не хотите работать руками, то можно сразу купить недорогой и хороший холодильник вот здесь .
Разновидности холодильников
Всего есть два вида холодильников для самогонного аппарата – прямоточный и змеевик. Нет, конечно наше с вами хобби подразумевает обширное поле для творчества, и наверняка народные умельцы изготовили уже великое множество холодильников различных конструкций и форм.
Но мы будем рассматривать только классические варианты.
Итак, прямоточный холодильник представляет собой прямую трубку из меди или нержавейки, на которую сверху одет кожух (например, другая труба). По внутренней трубке идет самогон, а по внешней – охлаждающая жидкость (вода). Схема такого холодильника приведена ниже.
Змеевик представляет собой ту же трубку, только завитую в спираль, которая помещена в корпус с охлаждающей водой. Схема змеевика:
Подробные чертежи и инструкции по изготовлению приведены в следующих разделах.
Да, чуть не забыл. Есть еще стеклянный холодильник, который можно купить в магазинах для лабораторного оборудования. Но применять его я не рекомендую, т.к. этот очень хрупкий прибор имеет свойство разбиваться при любой удачной возможности.
Особенно это очень опасно во время перегонки, ведь пары и конденсат самогона легко воспламеняемые вещества!
Что лучше, змеевик или прямоточник
Как я уже говорил в начале статьи, я пользуюсь прямоточным холодильником. Могу выделить следующие его преимущества :
- В нем не образуется конденсатных пробок, которые приводят к колебаниям давления в перегонном кубе. Перепады давления приводят к резкому вскипанию браги и ее выбросу в холодильник (брызгоунос). При использовании змеевика такое явление возникает довольно часто, а в прямоточнике – исключено.
- В прямоточном холодильнике легко регулировать температуру отбора самогона. Он мгновенно реагирует на изменение подачи воды. У змеевика же реакция очень замедленная.
- Его КПД выше. Следовательно ниже расход воды и затраты на нее.
Из плюсов змеевика могу назвать только :
- Более компактные размеры (далеко не всегда).
- При определенной конструкции можно обойтись без проточной воды.
Инструкция по изготовлению прямоточного холодильника
Я рассмотрел много различных конструкций и остановился на варианте из полипропиленовой трубы и фитингов. Это один из самых дешевых материалов, который можно купить практически в любом магазине сантехники или строительном супермаркете.
Мои суммарные затраты составили в одном случае 678 рублей (вариант №1) и 610 рублей в другом (вариант №2).
Сама идея использования полипропиленовой трубы принадлежит не мне, но предлагаемую здесь конструкцию и технологические решения я придумал сам и уже неоднократно испытал. Предлагаю два варианта исполнения, которые легко сделать самому.
Для изготовления нам не потребуются специальные инструменты, а вся работа займет не больше часа.
- Вариант №1
Итак, я использовал:
Собирал я все это по чертежу приведенному ниже. Забегая вперед сразу вам покажу фото того, что получилось.
Пошаговая инструкция
Обновление от 14.09.16г. Примерно через 10 перегонок прямоточник начал пропускать в одном месте. Видимо клей усох и появилась щель. В итоге залил все щели герметиком для аквариума, который остался после изготовления самогонного аппарата из скороварки . Несколько раз уже успешно испытал в боевых условиях.
Обновление от 15.11.2019г.
Доработку конструкции охладителя предложил читатель блога Евгений. Ниже его текст:
Свой я собирал из нержавеющей трубки диаметром 10мм и толщиной стенок 1 мм.
Проблемой для меня оказалось герметизация торцевых выходов. Ни один из исследованных герметиков не работает с полипропиленом из которого сделана рубашка холодильника. Хватало буквально на 1-1,5 раза.
Тогда я купил цанговый зажим из нержавейки с наружной резьбой ½ и торцевую муфту с внутренней резьбой ½. И вот уже больше года как ничего не протекает!
Еще хотел сказать, что при использовании трубки с внешним диаметром 10мм и ПВХ трубы в качестве рубашки с диаметром 20мм может получится пробка на пути прохождения воды в местах спайки трубы и тройников.
При пайке этих элементов на внутренней стороне получается как бы наплыв, который плотно облегает трубку и не дает прохождению воды. По крайней мере в первом моем холодильнике так и получилось. Пришлось брать ПВХ трубы и прочее на диаметр 25мм.
Вариант №2
Этот вариант отличается тем, что я использовал медную трубу диаметром 10 мм и полипропиленовую Ø20 мм. В таком случае из конструкции исключаются переходные муфты, а заглушки вставляются сразу в тройники. Фото ниже:
За счет этого и меньших диаметров трубок, прямоточник получается немного дешевле и легче, но и его пропускная способность тоже снижается. Рекомендации по подбору диаметра паровой трубки и других размеров приведены в следующем разделе.
- Пришел к выводу, что наиболее оптимальными являются следующие размеры – длина водяной рубашки (кожуха) — 50-60 см, односторонний зазор между трубками 1-1,5 мм. У меня в первом варианте такое соотношение не выдерживается, но тогда я еще не сделал определенных выводов.
- При подборе обращайте внимание на толщину стенки полипропиленовой трубы, чтобы выдержать необходимый зазор. Например у трубы Ø20 мм стенка 3,4 мм и внутренний диаметр получается 13,2 мм. А у Ø25 мм, стенка 4,2 мм и внутренний Ø16,6 мм.
- Чем тоньше стенка медной трубы, тем лучше отводится тепло от пара. Лучше использовать трубки с толщиной стенки не более 1 мм.
- Охлаждающая вода должна двигаться навстречу пару, поэтому подключать ее подачу надо с противоположной стороны от входа пара. Как показано на схеме в начале статьи.
- Нормальным рабочим положением прямоточного холодильника является вертикальное расположение, при котором сконденсированный самогон свободно стекает вниз. Так обеспечивается его максимальный КПД и исключается образование конденсатных пробок.
- Медную трубку после каждой перегонки необходимо чистить ершиком. Или хотя бы промывать под напором горячей воды. В противном случае образуется ядовитый медный купорос.
Инструкция по изготовлению змеевика
Основные этапы изготовления змеевика следующие:
- Берется трубка из меди или нержавеющей стали диаметром 10-12 мм. Длина от 1,2 до 1,5 метра. Толщина стенки 0,8-1,0 мм. Менее 0,8 легко повредить при изготовлении. Более 1 мм очень сложно гнуть и также ухудшается их теплопроводность.
Медные трубки в магазинах продаются отожженные и не отожженные. Не отожженную трубку не согнуть, поэтому она нам не подходит.
Вот и все. На этом я заканчиваю. Возможно я еще доработаю конструкцию холодильника, есть кое-какие идеи. Подпишитесь на обновления и я буду держать вас в курсе всех изменений. Если у вас есть вопросы – задавайте в комментариях. Также интересно, каким холодильником пользуетесь вы? Делали его сами или покупали?
Всем пока. Дорофеев Павел.
